Настилка дощатых полов

Особенности устройства дощатых полов

Дощатые полы настилают прямо по балкам, если они расположены на нужном расстоянии друг от друга, а укладываемые на них доски - не прогибаются во время хождения. Когда балки уложены редко, а доски для настилки пола тонкие, то на балки, имеющие антисептированные подкладки из древесноволокнистых плит или другого материала, сначала укладывают лаги влажностью не более 18%. Это делают для того, чтобы предохранить стены от проникновения по ним звука от хождения или ударов по полу.

дощатый настил лаги звукоизоляционная подкладка по всей длине лаг железобетонная плита перекрытия толь кирпичный столбик

Конструкция дощатых полов может быть разная. При устройстве полов по железобетонному перекрытию лаги укладывают на расстоянии друг от друга 400-500 мм, но не прямо на перекрытие, а на уложенные по всей их длине прокладки из антисептированной древесноволокнистой плиты. Когда полы настилают по кирпичным или бетонным столбикам, то верхнюю их часть тщательно равняют, чтобы они были по всем направлениям на одном уровне. По верху кладут два слоя толя или рубероида, на них - антисептированную древесноволокнистую подкладку, а на нее - лагу. Если подполье недостаточно сухое, то гидроизоляцию лучше положить на двух уровнях: по верху кирпичных столбиков и на 100 - 150 мм выше уровня грунта.
Пол следует настилать очень точно. Поэтому балки и лаги укладывают строго по уровню, по длине и ширине помещения.
Лаги применяют из нестроганых досок 2-го и 3-го сортов необходимой влажности. Древесина может быть хвойной и лиственной (кроме липы и тополя).
При укладке лаг на столбчатые основания расстояние между такими опорами по осям зависит от толщины лаг. При толщине лаг 40 мм расстояние - до 900 мм, 50 мм - до 1100, 60 мм - 1200 - 1300 мм. При этом следует учитывать и толщину досок для настилки пола. Лаги в этом случае берут шириной 100 - 120 мм.
На сплошное основание (на плиты) укладывают лаги толщиной 25 мм, шириной 80 - 100 мм. Под эти лаги обязательно кладут сплошные звукоизоляционные подкладки из древесноволокнистых плит толщиной не менее 12,5 мм. Лаги и подкладки должны быть антисептированными.
Если лаги укладывают на междуэтажном железобетонном перекрытии, то звукоизоляционной засыпкой служат песок, шлак с зернами не крупнее 10 мм. Влажность этих материалов должна быть не выше 10%. Засыпки насыпают по всей поверхности перекрытия ровным слоем толщиной не менее 20 мм. Лаги выравнивают, подсыпая песок под звукоизоляционные подкладки. Клинья для этих целей применять не следует, могут высохнуть и выйти из-под лаг.
Лаги длиной не менее 1000 мм можно стыковать впритык и обязательно на опоре. Концы лаг скрепляют, чтобы они не разошлись.
В узких местах, например коридорах, лаги укладывают поперек, а доски - по направлению движения, в помещениях с окнами - поперек направления оконного света.
Ровность поверхности лаг проверяют двухметровой фугованной рейкой с уровнем. Рейка должна касаться уложенных лаг без зазоров.
Доски пола настилают двумя способами: обычным - гвозди вбивают с лицевой стороны досок и паркетным - гвозди забивают под углом 45° в угол гребня с втапливанием шляпки в древесину.
При строительстве деревянных домов половые балки часто врубают в нижние венцы. При этом балки хорошо удерживаются своими концами в стенах и не дают возможность изгибаться им в сторону улицы. Однако в этом случае звук от пола передается стенам и создается повышенный шум. Лучше укладывать балки на столбы я так, чтобы концы балок не касались стен или же между ними была звукоизоляционная подкладка из антисептированных материалов.
Рассмотрим настилку полов из досок разной подготовки.

Полы из фрезерованных досок

Эти доски имеют паз и гребень. Кроме досок, изготовляют также бруски. Ширина досок - 68 - 138 мм, толщина - 28 и 36 мм. Бруски имеют ширину 35 - 55 мм, толщину - 28 мм. Внизу каждой доски или бруска выбирают углубление (или продух) толщиной (или высотой) 2 мм. Благодаря этому доски и бруски плотно ложатся на балки или лаги и обеспечивают надежную вентиляцию двойных утепленных полов.
В досках и брусках со стороны паза к лицевой поверхности делают небольшой скос, обеспечивающий плотное примыкание кромок досок или брусков друг к другу.

Половые доски; Клинья; Простая скоба; Лага; Скоба Смолякова;

При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом, но не вплотную, а с отступом 10 - 15 мм. Для точного оставления такого зазора лучше всего использовать калиброванные прокладки-дощечки указанной толщины. Их ставят не менее двух, то есть по каждому концу доски. Первую доску крепят к лаге гвоздями, длина которых должна быть в 2 - 2,5 раза больше толщины досок. Для досок толщиной 28 мм применяют гвозди длиной 60 - 70 см, а для досок толщиной 36 мм - длиной 80 - 90 мм. Гвозди забивают по одному в каждую лагу. Однако многие в доски шириной 90 мм и выше забивают по два гвоздя. Шляпки гвоздей утапливают в древесину добойником на глубину 2 - 3 мм. Это делают для того, чтобы при снятии провесов не затуплялся инструмент. При этом способе на лицевой стороне пола остаются небольшие лунки над шляпками гвоздей. При окрашивании пола лунки необходимо зашпаклевывать.
К первой доске приставляют вторую, также пазом к стене. По гребню наносят молотком несильные удары, чтобы эта доска плотнее насадилась на гребень первой доски. Так как молотком невозможно плотно сжать две доски, то поступают так. На расстоянии до 200 мм на гребень второй доски надевают с пазом прокладку длиной 500 - 700 мм, шириной 80 - 100 мм. От этой прокладки на расстоянии 100 - 150 мм в лагу вбивают скобу, а между ней и прокладкой - один или два клина (верхний рисунок). На доске ставят две-три прокладки, доски плотно сжимают скобами, а затем прибивают гвоздями. Иногда скобы раскалывают лагу. Чтобы этого не было, лучше применять скобу Смолякова с тремя концами (нижний рисунок).
Таким образом настилают все доски, только несколько последних досок приходится сжимать по-другому. В оставшееся небольшое пространство скобу забить невозможно, поэтому 2 - 4 доски сначала укладывают свободно. Последняя из них, примыкающая к стене, должна быть такой ширины, чтобы между ней и стеной оставался зазор в 10 - 15 мм. Такую доску или подбирают по ширине, или стесывают часть древесины с более широкой доски. Например, у стены приходится укладывать четыре доски. Три кладут, надев на гребни, четвертую - между стеной и уложенными досками. Предварительно ставят к стене прокладку из фанеры, тонкой доски, древесноволокнистой плиты, чем предохраняют штукатурку от порчи. Затем укладывают четвертую доску и осаживают ее молотком или топором, чтобы она села на место и сжала до некоторой степени доски. Не следует наносить удары по самой доске, на доску в качестве прокладки надо положить кусок бруска или доски (левый рисунок). Когда уложенные таким образом доски не сжимаются плотно, между прокладкой у стены и до ской вставляют клинья, забивают их, плотно сплачивая доски и закрепляя их с лагами гвоздями (правый рисунок).
Укладка замыкающей доски чистого пола:

1. Фанера
2. Прокладка
3. Половая доска
4. Стена
5. Клин

Зазор между правильно настланными досками составляет не более 1 мм. Если при сжатии зазоры будут больше указанной величины, то доску вынимают и исправляют все неточности. Затем устанавливают на место.
При настилке полов из фрезерованных досок паркетным способом ка поверхности досок не остается шляпок гвоздей. Настилку ведут так. На расстоянии 10 - 15 мм от стены укладывают первую доску пазом к стене. Это расстояние обеспечивается калиброванной про кладкой толщиной 10 - 15 мм. Уложив правильно доску у стены, ее прибивают гвоздями на таком расстоянии от кромки, чтобы шляпки были закрыты плинтусом. После этого во внутренний угол гребня, в каждую лагу под углом в 45°, забивают гвоздь, утапливая шляпку в толщу древесины.
К первой доске прикладывают вторую, надевая пазом на гребень и прижимая к первой доске плотно скобами и клиньями. Гвозди следует забивать сначала в крайние лаги, затем - в оставшиеся. Зазоры - не более 1 мм. Все неровности после настилки пола устраняют острожкой, которой не мешают гвозди. Настилку ведут в такой же последовательности, как при настилке полов из фрезерованных досок,
Здесь может возникнуть вопрос: а почему гвозди вбивают в верхнюю сторону гребня, а не в паз? Ответ простой. У этих досок толщина щечки паза - 7 или 10 мм, а у брусков - 10,5 мм, что, несомненно, мало. При короблении доски эта щечка может отломиться. От нижней стороны досок до верха гребня толщина равна 14 или 20 мм, то есть в 2 раза толще щечки паза и поэтому забитый гвоздь держит прочнее и надежнее.
Последние доски к стене в этом случае приходится поджимать клином.
Этим способом рекомендуется настилать только доски высокого качества.

Полы из шпунтованных досок

Кроме фрезерованных досок применяют шпунтованные. У этих досок острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым шипом, с сегментным, трапециевидным шипом и с рейкой в шпунт. Пол из таких досок настилать сложнее, так как не имея выемки внизу для продуха, доски при малейшей неровности не ложатся плотно на балку или лагу. Если неровность не удалить, то доска в этом месте образует провес, и его устраняют строжкой.
Доски можно прибивать гвоздями с лицевой стороны, а также настилать паркетным способом, забивая гвозди в гребень.

Полы из необрезных досок

Такие доски настилают, чередуя годичные слои. На рисунке сверху показана правильная настилка досок, а на рисунке снизу - неправильная. В первом случае пол будет ровным, во втором - состоять как бы из отдельных лотков.

При настилке таких досок их лицевую сторону приходится строгать, а кромки отесывать топором по риске, проведенной по ровно строганной рейке. Отесывать доски следует как можно чище и ровнее. После этого одну доску прибивают около стены. На расстояний 20 - 30 мм от первой доски кладут вторую, слегка прикрепляя ее гвоздями. Между досками вставляют черту, или отволоку (брусок с гвоздем), и проводят этими инструментами на второй доске хорошо видимую риску (рисунок справа). Отволока тыльной стороной должна двигаться по ранее установленной первой доске, а гвоздь - по временно прибитой - второй, оставляя риску, по которой стесывают кромки у доски. Доску с отесанной кромкой прикладывают к ранее прибитой, если требуется, исправляют неточности. Затем эту доску снимают, отбивают на ее второй кромке риску и отесывают. После этого доску плотно прижимают к ранее прибитой скобками и клиньями и прибивают двумя гвоздями к каждой лаге. Такой способ настилки полов называют плотничным.
Из этих досок можно настилать полы и столярным способом, то есть после стесывания древесины с кромок доски строгают и фугуют. Каждую доску приставляют друг к другу и при необходимости исправляют. Доски метят, чтобы при настилке они ложились одна к другой как можно плотнее. Далее настилают обычным способом. Из обрезных досок настилать полы гораздо легче, особенно столярным способом.
Следует помнить, что при настилке полов из необрезных или обрезных досок их кромки соединяют вставными шипами. Это придает полу повышенную жесткость, и доски во время хождения не прогибаются.
Кроме рассмотренных холодных полов делают и теплые.

Теплые полы

Двойные (утепленные) полы устраивают на первом этаже здания, то есть от подполья и между этажами. Состоят такие полы из двух настилов - чистого и черного (подбора), находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Черный пол делают из горбылей (для первого этажа), для междуэтажных перекрытий - из пластин или досок. Горбыли и доски применяют толщиной 50 мм или больше. Их не прибивают к балкам, а укладывают в выбранные в балке шпунты или на черепные бруски.

Балка со шпунтом

1. Шпунт

Сначала настилают черный пол, смазывают его не жирной, а отощенной глиной слоем 15 мм или известковым раствором, хорошо сушат, затем засыпают сухим песком или мелким шлаком, обычно на половину высоты балок. Песок заливают слоем (в 1 см) жидкого известкового раствора, хорошо просушивают и затем настилают доски чистого пола, обязательно устраивают в полах по углам помещения вентиляционные отверстия.
Для этой цели в углах просверливают по три-четыре отверстия диаметром 10 - 15 мм и закрывают решетками. Предварительно крепят рамки высотой 5 - 7 мм и к ним гвоздями или шурупами - решетки. Это делают для того, чтобы при мытье полов вода не попала в подполье. Увлажнение засыпки может привести к появлению домового триба. Рамки лучше крепить к полу на шпаклевке или замазке. Вместо решеток можно устроить плинтусы с вентиляционными отверстиями (нижний правый рисунок). В небольших комнатах вентиляционные решетки ставят в двух углах по диагонали, в больших - в каждом углу.

Установка вентиляционной решетки: Рамка Решетка

Когда настилают полы из фрезерованных досок или брусков, то в них выбирают пазы-продухи с нижней стороны, которые обеспечивают вентиляцию. Когда настилают полы из других досок, то по верху балок через 500 - 600 мм (лучше под каждой доской) для циркуляции воздуха делают несколько вырезов глубиной не более 20 мм. Чистый пол настилают в обычном порядке. Настилка пола
по балкам с продухами

1. Балка
2. Продух
3. Гвозди

Простой способ утепления пола на балконе

По материалам сайта bronepol.ru